Порода Шелти

Основное фото: 
Sheltie fotos
Дополнительныое фото: 
Шелти цена
Шелти купить
Шелти описание собаки
Шелти описание породы
Шелти щенки
Шелти характеристики

Общие данные и История породы

Общие данные и История породы: 

Эти милые собаки пользуются огромной популярностью. У них великолепно развиты рабочие характеристики, и целый набор других качеств, делающих их великолепными преданными компаньонами.

Собак породы шелти можно узнать сразу же по их оригинальному внешнему виду. Своим окрасом, густой шерстью и целым рядом других внешних признаков сильно похожи на колли, только представляют собой значительно уменьшенную версию. Они достигают в холке не больше 40 сантиметров. Также собаки этой породы могут похвастаться необычайным умом, хорошей обучаемостью и преданностью. Они прекрасно ладят с детьми.

Такая собака становится не просто питомцем, а настоящим членов семьи. Собака великолепно ладит с детьми. Она будет оберегать и защищать их любой ценой. А благодаря игривому живому темпераменту и невероятной энергичности собака вполне может заменить ребенку напарника по играм. Но, заводя шелти, следует помнить, что хотя собака и не очень требовательна к условиям проживания, она очень любит быть в центре внимания и будет привлекать его любыми способами.

Происхождение породы

Походят эти великолепные пастухи из дождливой Шотландии, а точнее с Шетлендских островов, от которых и происходит название породы. На островах главной задачей была охрана многочисленных стад овец и пони, которых здесь разводили местные фермеры. Такое занятие было привычным еще для предков современных представителей. Это были собаки небольшого размера с укороченной волнистой шерстью. От породы шелти они отличались формой глаз, хвоста и немножко уступали им в размере.

Черты, которыми обладают современные представители породы, появились в результате смешения крови с другими породами. Точно сказать с какими именно на сегодняшний день нельзя. Но, так как островная Шотландия довольно изолированное государство, можно сказать, что новая кровь в селекции появлялась от собак, завезенных из других частей Европы. Многие ученые сходятся на том, что другие породы попадали на остров с иностранными рыбаками, которые в огромных количествах приплывали из Скандинавии, Гренландии и других северных стран. Рыбаки ввозили на территорию Шетлендских островов своих питомцев, которые в результате оставались на островах и смешивались с местными породами.

Так, например, многие черты экстерьера породы шелти позволяют проследить их прямое родство с северными лайкообразными собаками. Об этом могут свидетельствовать особая форма хвоста и вечно приподнятые уши. Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что кровь шпица также присутствует в породе.

Что касается небольших размеров, то их можно объяснить географическим аспектом развития породы. Небольшие острова, на которых собаки следили за многочисленными стадами, не пользовались особой популярностью среди волков. Поэтому собой необходимости в свирепых и бесстрашных телохранителях не было. Пастухи выводили небольших собак, от которых требовалось держать стадо вместе, при этом, не требуя особого ухода и кормежки.

История развития

Но, с течением времени, даже для столь старинной породы настали тяжелые времена. В XIX веке, многие фермеры начали расширять свои угодья. Вместе с ними в значительной мере увеличивалось поголовье скота. Маленькие шелти, из-за своих размеров уже не могли сдержать огромное стадо, что постепенно приводило к их замене на породы побольше. Потеряв популярность, порода постепенно начал сокращаться. Дошло до того, что шелти практически исчезли с островов. Как всегда, ситуацию исправили любители. Местные заводчики начали активно восстанавливать породу. В начале ХХ века был организован клуб любителей "Scotland". Они всячески популяризировали породу. Их питомцы занимали почетные призы и награды на престижных выставках. К 1914 году почитатели породы создали уже Английский шелти клуб, который объединял заводчиков со всей Англии. Годом позже вышел первый стандарт Шетлендской овчарки.

Довольно интересным является тот факт, что первые представители породы шелти, в значительной мере отличались от собак колли, хотя кровь последних в селекции и использовалась. Сходства английские заводчики добивались специально. Их главной целью было создание не самобытной породы, а миниатюрной копии колли, которая бы покоряла сердца зрителей на различных выставках.

Множественные вливания крови различных линий колли привели к тому, что получившиеся представители породы значительно отходили от официально принятого стандарта. Именно по этой причине в 1948 году стандарт был подредактирован и переиздан.

После этого популярность породы в Англии безостановочно росла. С каждым годом их количество на выставках все время росло. Эта тенденция оставалась неизменной на протяжении долгих лет, даже не смотря на то, что шетлендские овчарки ни разу не побеждали на самых авторитетных выставках Англии – Крафтс. Уступали они в популярности только колли и доберманам.

Довольно много сделали для развития шетлендских овчарок и американские заводчики. Попав в США в начале ХХ века, порода приобрела большую популярность и немало почитателей среди американских кинологов. Самая активная из этих заводчиков, Федерика Фрай даже основала Американскую ассоциацию шелти, которая возникла в конце 20-х годов. Результатом стараний множества селекционеров рост шелти был увеличен на несколько сантиметров. В США такая форма считалась более изящной и правильной. Как результат был создан отдельный американский стандарт, который, фактически, разделил шелти на две отдельных линии.

Не смотря на столь огромный ажиотаж, который порода шелти подняла во всем мире, на территорию России они начали попадать лишь в конце 90-х годов. Первая шетлендская овчарка, которая ступила на нашу землю, носила кличку Ринго. Это был великолепный кобель с прекрасной родословной, завезенный из Чехословакии. Он произвел впечатление на российских кинологов, после чего начался массовый ввоз из Германии, Англии и Финляндии.

На сегодняшний день порода собрала довольно много почитателей как у нас на родине, так и далеко за ее пределами.

Стандарт породы

Стандарт породы: 

Стандарт FCI № 088 (30.05.1989)

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ:
маленькая, длинношерстная рабочая собака, очень красивая, свободная от неуклюжести и грубости. Силуэт симметричен настолько, что ни одна часть не выглядит непропорциональной. Пышная шерсть, пышная грива и воротник, прекрасной формы голова с миловидным выражением.

ХАРАКТЕРИСТИКА: бдительная, мягкая, интеллигентная, крепкая и живая собака.

ТЕМПЕРАМЕНТ: любвеобильная и понимающая своего владельца, сдержанная к чужим, никогда не нервная.

ГОЛОВА и ЧЕРЕП:
благородная голова, при взгляде сверху или сбоку имеет форму длинного тупого клина, сужающегося от ушей к мочке носа. Ширина черепа находится в правильном соотношении к длине черепа и морды. Всё в целом должно оцениваться в соотношении с размером собаки. Череп плоский, умеренно широкий между ушами, затылочный бугор не выступает. Щёки плоские, гладко переходят в хорошо округлённую морду. Череп и морда равной длины, точка раздела - внутренний угол глаза. Верхняя линия черепа параллельна верхней линии морды, с лёгким, но отчётливым переходом от лба к морде. Мочка носа, губы и обводка губ чёрные. Характерное выражение возникает вследствие полной гармонии между черепом и мордой, формой, цветом и расположением глаз, правильным положением и поставом ушей.

МОРДА / ПРИКУС:
челюсти симметричные, ровно вылепленные, сильные, с хорошо развитым подбородком. Губы плотно сомкнутые. Зубы здоровые, с отличным, равномерным и полным ножницеобразным прикусом, при этом верхний ряд резцов без зазора заходит перед нижними, зубы стоят в челюсти вертикально. Полный набор в 42 правильно расположенных зуба крайне желателен.

ГЛАЗА:
среднего размера, косо поставленные, миндалевидные. Тёмно-карие, кроме собак окраса "мерль", у которых один или оба глаза могут быть голубыми или голубыми в крапинку.

УШИ:
маленькие, у основания умеренно широкие, на черепе расположены достаточно близко друг к другу. В состоянии покоя они заложены назад; в состоянии настороженности направлены вперед, полустоячие с загнутыми вперед уголками

ШЕЯ:
мускулистая, хорошо изогнутая, достаточной длины для придания голове гордого постава.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
плечи очень хорошо наклонены назад. Холка разделяется только позвоночником, лопатки лежат косо с тем, чтобы обеспечить место желаемому своду ребер. Плече-лопаточные сочленения с хорошими углами. Плечи и лопатки примерно одинаковой длины. Расстояние от земли до локтей равно расстоянию от локтей до холки. При взгляде спереди передние конечности прямые, мускулистые и симметричные, с крепким костяком. Пясти крепкие и гибкие.

КОРПУС:
незначительно длиннее от плече-лопаточных суставов до седалищных бугров, чем высота в холке. Грудь глубокая, опускающаяся до локтей. Ребра с хорошим сводом, в нижней половине близко сходящиеся, для того чтобы дать возможность предплечьям и плечам свободно двигаться. Спина прямая, легкая выпуклость поясницы, круп с постепенным наклоном.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
бедра широкие и мускулистые, бедренные кости входят в тазовые под прямым углом. Коленные суставы с хорошо выраженными углами, скакательные суставы хорошо сформированы, с выраженными углами, низко расположенные, крепкие. Плюсны при взгляде сзади прямые.

ЛАПЫ: овальные с плотными подушечками, пальцы сводистые и сомкнутые

ХВОСТ:
низко посаженный, достает, по крайней мере до скакательных суставов, богато покрыт шерстью и слегка изогнут вверх. В движении может быть слегка приподнят, но никогда не выше линии спины. Ни в коем случае не надломленный.

ДВИЖЕНИЯ:
гибкие, плавные и грациозные, с толчком задних конечностей, позволяющим покрывать большое пространство при минимальном усилии. Иноходь, перекрещивающиеся или раскачивающиеся движения или связанные, ходулеобразные движения вниз и вверх крайне нежелательны.

ШЕРСТЬ:
двойная, внешний покровный волос состоит из длинной, жесткой и прямой шерсти. Подшерсток мягкий, короткий и плотный. Грива и воротник очень пышные. Передние конечности хорошо опушены. Задние конечности над скакательным суставом сильно опушены, ниже скакательных суставов покрыты достаточно короткой и гладкой шерстью. Шерсть на морде короткая. Короткошерстные экземпляры крайне нежелательны.

ОКРАС:
- Соболиные окрасы: чистые окрасы или оттенки от светлого золотого до сочного макагони, при этом оттенки должны быть ярко выражены. Волчий и серый окрасы нежелательны.
- Триколор: глубокий черный по корпусу с преимущественно сочными красно-бурыми отметинами.
- Блю-мерль: чистый серебристо-голубой, с черным крапом и мраморностью. Сочные красно-бурые отметины предпочтительны, однако их отсутствие допускается. Большие черные пятна, сланцево-серый или ржавый налет, как на покровном волосе, так и на подшерстке крайне нежелательны. Общее впечатление должно определяться голубым.
- Черно-белый или черный с красно-бурым также признанные окрасы. Белыми могут быть (кроме окраса черный с красно-бурым) пятно на лбу, воротник, грудь, жабо, конечности и кончик хвоста Наличию всех этих или нескольких белых отметин должно отдаваться предпочтение (кроме черного с красно-бурым); отсутствие этих отметин не должно наказываться.
Белые пятна на корпусе крайне нежелательны.

РОСТ:
Идеальная высота в холке: кобели - 37 см;суки - 35,5 см.

Отклонение в росте более чем на 2,5 см крайне нежелательно.

НЕДОСТАТКИ:
любое отклонение от выше названных пунктов должно рассматриваться как недостаток, оценка которого должна находиться в точном соотношении со степенью этого отклонения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
у кобелей должны быть два явных, нормально развитых семенника, которые полностью находятся в мошонке.

Характер

Характер: 

Наиболее характерными и ценными качествами шелти являются ее характер и индивидуальность. Шелти - это маленький веселый проказник, постоянно готовый к играм и озорству. Шелти обладает шармом и интеллектом. Шелти ведет свою родословную от собак, которых называли "туни дог", то есть рабочих, пастушьих и семейных собак. Поэтому и сегодня шелти хорошо вписывается в самые разные стили жизни.

Шелти очень сообразительны. Собака мгновенно усваивает даже самые сложные приемы и никогда их не забывает. Это делает шелти одной из самых обучаемых и трудолюбивых пород. Поэтому шелти пользуются большой популярностью прежде всего в англоязычных странах, в том числе в США, где этих собак специально готовят к соревнованиям, на которых проверяются их навыки послушания.

Поскольку шелти постоянно стремится во всем угодить своему хозяину, угадать каждое его желание и ему доставляет радость похвала хозяина за хорошее выполнение команды, воспитывать такую собаку не составит труда даже новичку. Как правило, для того, чтобы указать на ошибку или предупредить нежелательные действия собаки, достаточно простого окрика или поднятого указательного пальца. Уши шелти выпрямятся лишь после того, как она будет прощена. Очень строгое и жесткое воспитание не требуется. Совсем наоборот, шелти реагирует на "муштру” отрицательно. Однако это не значит, что шелти является хрупкой декоративной собакой.

Как правило, шелти - это спокойная небольшая рабочая собака, с радостью переживающая вместе с нами повседневные проблемы. Иногда ее сообразительность и реакция просто поразительны. Шелти шаловлив и весел, если вы в хорошем настроении, сдержан, если вы заняты, озабочены и опечалены чем-либо или если вам плохо. Отношение шелти к своему хозяину можно выразить двумя словами: "чуткость и понимание".

Шелти умеет привлечь к себе внимание. Некоторые собаки этой породы ведут себя достаточно своеобразно: они могут улыбаться, ложиться на пол на скрещенные лапы или умываться лапой, как кошка. Как правило, шелти принимает ласки всех членов семьи и дружелюбен по отношению ко всем. Однако в большинстве случаев он любит только одного определенного человека. Шелти может стать типичной "собакой-однолюбкой". Он ни на секунду не выпускает из виду своего хозяина.

Лишь изредка собака отстает от хозяина более чем на полметра. При этом шелти постоянно готов броситься вперед, чтобы ничто не ускользнуло от его внимания.

По отношению к незнакомым людям шелти, как правило, ведет себя недоверчиво и сдержанно. Шелти не тратит свои чувства на людей, которых не знает. Он сам заводит дружбу (и в этом случае такая дружба будет нерушимой). Втереться в доверие к нему невозможно. Естественная сдержанность по отношению к незнакомым людям не должна переходить в страх. С другой стороны, навязчивый шелти также не обладает чертами характера, которые предполагает стандарт.

Шелти хорошо подходит человеку, который ценит бдительность, но не намерен заводить грозную собаку. Шелти может поднять тревогу и не остановится перед тем, чтобы укусить противника, если этого потребует ситуация, но необходимо понимать, что из-за своего роста он бессилен перед людьми. В то же время врожденная бдительность может внезапно привести к неспровоцированному лаю. Если это беспокоит хозяина, ему следует с самого начала направить воспитание на искоренение такого недостатка (наследие того времени, когда шелти приходилось отпугивать голодных животных от огородов фермеров).

Шелти не свойственна склонность к охоте, браконьерству и бродяжничеству (исключений не встречается). В то же время его слабостью может стать бег за брошенной палкой.

Уход и содержание

Уход за щенком шелти не доставляет особых хлопот владельцам, которые сумели освоить основные навыки, необходимые для того, чтобы питомец всегда оставался красивым и чистым. Ведь собаки, которые с щенячьего возраста приучены к гигиеническим процедурам, впоследствии спокойно реагируют на действия хозяина, связанные с уходом за их телом.

Как ухаживать за шерстью?

Первое, на что следует ежедневно обращать внимание, – шерстный покров, который служит показателем здоровья собаки. Иногда владельцы стригут шерсть овчарок, чтобы в доме было чище. Но некоторые заводчики убеждены, что в результате этой процедуры в организме питомца может нарушиться гормональный баланс. Уход за шелти, его содержание, включает регулярное купание с шампунем. Если тело питомца не издает характерного запаха, то мыть его достаточно один раз в три месяца. Что касается обычного душа без использования моющих средств, то в жаркий сезон можно освежать питомца ежедневно, так как собаки этой породы очень любят воду.

Поскольку кожный покров шелти слишком чувствительный, постарайтесь не переусердствовать с расчесыванием. Одного–трех расчесываний в неделю будет вполне достаточно, чтобы домашний любимец выглядел опрятно. В периоды интенсивной линьки шерсть можно расчесывать ежедневно. Интересно, что, несмотря на длинную шерсть, подшерсток собак редко сбивается в колтуны. Для ухода за ней нужно приобрести редкий и частый гребни. Особого внимания требуют «штаны» и хвост, а также шерсть в области ушей и воротника. Расчесывать густую шерсть следует постепенно, слой за слоем, стараясь достигать кожи. Такой подход одновременно обеспечивает собаке качественный массаж.

Уход за глазами и ушами

Каждое утро осматривайте глаза питомца и удаляйте выделения кусочком мягкой ткани, смоченной в настое ромашки или кипяченой воде. Нормальные выделения должны быть скудными и прозрачно-студенистыми, но если они стали гнойными и обильными, то, скорее всего, глаза собаки воспалены и требуют лечения. Периодически осматривайте уши и удаляйте скопления грязи, используя ватный тампон или ушную палочку. В первую очередь очищают наружное ухо, а уж затем приводят в порядок завитки ушной раковины. Обычно эту процедуру проделывают один раз в две-три недели, однако при интенсивном серообразовании можно проводить ее чаще.

Уход за зубами и когтями

Зубы собаки необходимо чистить один-два раза в неделю. Помимо щеточки желательно приобрести зубную пасту для собак, тогда можно не опасаться, что питомец случайно ее проглотит. Если на зубах образовался камень, удалять его можно лишь в ветеринарной клинике с помощью специального инструмента или ультразвука. Для обрезки когтей необходимо приобрести кусачки для собак типа «гильотина», так как использование обычных ножниц может причинить питомцу боль. Чтобы не задеть кровеносный сосуд, от него нужно отступить примерно на 1–2 мм и лишь затем обрезать коготь. Процедуру следует проводить примерно 2–3 раза в месяц.

Место для отдыха

Перед появлением щенка в доме владельцу стоит подумать о спальном месте для него. Важно, чтобы оно не находилось на сквозняке, возле батареи или камина. Нельзя размещать собаку в помещении с кафельным или цементным полом. В качестве лежака можно приобрести матрасик, домик или обычную подстилку. Главное, чтобы место для отдыха было всегда чистым.

Прогулки и тренировки

Выгуливать взрослых шелти следует как минимум дважды в день. При этом продолжительность прогулок должна составлять полтора-два часа. В ненастную погоду можно гулять меньше, чтобы питомец не простыл. Во время прогулок поощряйте собаку больше двигаться – бегать и прыгать. Благодаря хорошей физической нагрузке она на многие годы сохранит отличную физическую форму и крепкое здоровье.

Дрессировка и воспитание

Дрессировка и воспитание: 

Шелти, конечно, бывают разные, но в основном они довольно робкие собаки. Нам важно отметить два проявления этой робости:

  • Боязнь незнакомых явлений (транспорт, шум трибун и т.п.).
  • Болезненная реакция на критику своих действий со стороны дрессировщика ("не хотите и не надо").

Подчеркну, что не все шелти таковы, но это типичное поведение. Понятно, что если собаки этой породы, несмотря на свою природную робость, лидируют в мировом аджилити, то они должны иметь очень серьезные преимущества. Эти преимущества таковы:

  • Высокий интеллект, обучаемость, желание учиться.
  • Неплохие темперамент, двигательная активность, "драйв".
  •  Неплохие скорость, прыгучесть, ловкость.
  • Возможность адаптации к регулярной "угрозе", подвижность нервной системы.

Особенно нужно иметь в виду последнее обстоятельство. Если бы не оно, то о массовом применении шелти в соревнованиях по дрессировке можно было бы забыть. Моя практика подготовки шелти по аджилити в качестве тренера и владельца относительно невелика. Но это обстоятельство сразу бросается в глаза. Пару раз я приходил почти в отчаяние, столкнувшись с робостью своих шелтиков-подростков в той или иной ситуации (например, поездка в общественном транспорте). Если бы такую же робость в этом проявляла немецкая овчарка, ее можно было бы смело выбраковывать по нервной системе. А шелтики... пара поездок - и привыкли! Конечно, нужно понимать: перестала собака обращать внимание на ранее пугавший ее раздражитель или просто "терпит" его присутствие. Излишне объяснять, что во всех ситуациях, имеющих отношение к соревновательной деятельности, нужно добиваться первого варианта.

Если Вы заметили робость или страх в поведении Вашего шелтика, не нужно его успокаивать, подбадривать. Собака воспримет это, как поощрение своего "робкого" поведения, оно усилится и закрепится. Нужно долго и нудно воспроизводить конфликтную ситуацию ("вошел в автобус - вышел"), игнорируя робкое поведение до тех пор, пока собака не "устанет бояться" и только тогда поощрить ее. Можно работать с очень голодной собакой и кормить ее кусочками корма (основного рациона, не "подкормки!") прямо после посадки в транспорт - если она сама туда зашла "гордо и смело".

Любых собак нужно вначале обучать без отвлечений, а затем, постепенно, наращивать уровень помех. Такая же схема хороша и для шелти, но она требует большего количества ступенек у "лестницы помех". Если бы мы говорили о немецкой овчарке, то в качестве помех в голову приходят сразу выстрелы, присутствие других собак, кошек - в общем, что-то сильнодействующее. В разные проверки включается упражнение с собакой, находящейся среди нескольких посторонних людей. Но это скорее предназначено для проверки собак вольерного выращивания и слишком злобных особей. С шелти крайне важно просто приучить его выполнять элементарные команды среди посторонних людей - обычных прохожих. Столь же существенно регулярно менять места занятий. Соответственно, два совета начинающему владельцу: сызмала приучать щенка к присутствию и прикосновениям посторонних, гулять в разных местах, постепенно все более и более людных и шумных. Приучать к типовым для последующего применения собаки, раздражителям: если речь идет о подготовке к соревнованиям, то к записанному на магнитофон шуму трибун, фотовспышкам и т.п.

До сих пор мы говорили о ситуации, когда уже отдрессированный в ситуации "без помех" шелти теряет работоспособность, испугавшись чего-нибудь. Сейчас о том, как вообще лучше обучать собаку этой породы. То есть весьпроцесс подготовки собаки мы разобьем на три этапа:

1.  Обучение (собака получает представление о том, что она должна делать в ответ на тот или иной сигнал дрессировщика).

2.  Дрессировка (собака учится выполнять команду даже тогда, когда не хочется).

3.  Совершенствование (доведение навыков "до блеска" по качеству и темпу исполнения).

 

Немного теории.

При подготовке собаки на каждом из этих этапов могут применяться как одинаковые, так и различные методы обучения. Поговорим о некоторых из них.

Владельцу обычно очень трудно внутренне согласиться с тем, что собаку не нужно наказывать за неправильное поведение. В Санкт-Петербурге - Ленинграде советских времен, перед зачислением в группу по дрессировке, владельцы собак служебных пород посещали теоретические занятия и сдавали экзамены по программам "Собаковод-любитель" и "Дрессировщик-любитель" (в обиходе - "техминимум"). Лет двадцать пять тому назад я принимал экзамен по "техминимуму" в одном из межрайонных клубов собаководства. Мне запомнился ответ одной интеллигентной дамы - Вузовского преподавателя. Первый вопрос: "Нежелательные связи у собак". Имелись в виду образовавшиеся в процессе обучения лишние связи в сознании собаки. Например, собака несла апортировочный предмет, на нее в это время упал кирпич. Образовалась нежелательная связь, в результате которой собака боится апортировать. Видимо, эту лекцию дама пропустила, поэтому, густо покраснев и опустив ресницы, промолвила: "Ну, я думаю, связь с какой-нибудь бродячей собакой...". А вот на лекции, посвященной второму вопросу - отработка команды "Ко мне" - дама явно присутствовала. Я тогда очень акцентировано читал эту лекцию, так как много было собак, которых владельцы ловили в конце прогулки чуть ли не сачками, а потом наказывали. Собаки еще больше боялись к ним подходить и процесс, "зациклившись", развивался далее лавинообразно. Поэтому я, что называется, "вбивал гвозди" в сознание обучаемых, много раз четко повторяя одно и то же: "Если собака подошла к Вам не сразу, или вообще не подошла, а Вы ее поймали, тогда! Не надо нервничать, не надо волноваться!". И так много раз. Часто на такой лекции наиболее кровожадные и сообразительные слушатели спрашивали плотоядно: "А если я не сам поймал собаку, а приятель помог, тогда можно понервничать и поволноваться?!". Далее я объяснял, что во всех этих случаях, даже, если по вине свободолюбивого животного, Вы опоздали на работу и лишились премии, все равно, нужно ровным и спокойным голосом похвалить собаку. Дама на этой лекции явно была: говорила она цитатами. Когда в десятый раз она повторила: "Не надо нервничать, не надо волноваться", я не выдержал и спросил: "А что надо?". Дама задумалась, потом просияла и выпалила: "Надо ровным, спокойным голосом... наказать собаку!". Труднейшая задача стоит перед дрессировщиком - победить такую стойкую и естественную психологию.

Традиционно предпочтение в дрессировке собак отдавали различным вариантам, близким к контрастному методу.

Классическая дрессировка.

Классическая дрессировка основана на сочетании положительных подкреплений и наказаний поведения собаки, исходящих преимущественно от дрессировщика. Положительное подкрепление - это что-то, чего собака хочет достичь,наказание - что-то, чего собака хочет избежать. Иначе говоря, положительное подкрепление повышает вероятность повторения подкрепленного поведения, а наказание снижает эту вероятность. Сразу оговорюсь, что есть существенная разница между различными видами наказания. Она в том, что в одной ситуации собака еще может изменить поведение так, чтобы избежать этого воздействия, а в другом «наказание» происходит после поведения, изменить уже ничего нельзя. Например, если собака грызет диван в отсутствие хозяев, то эффективным наказанием будет воздействие через стену электрошокового ошейника ("шокера") точно в момент действия, наблюдаемый с помощью видеоаппаратуры, а неэффективным «наказанием» - воздействие дрессировщика после возвращения домой. Оговорюсь, что просто привел иллюстрацию, но совсем не призываю воздействовать на шелти шокером; ниже будет приведен пример, более подходящий для этой породы. Аналогичная разница существует между положительным подкреплением и поощрением. Положительное подкрепление должно подаваться как можно быстрее после совершения действия; время поощрения некритично, его задача - поднять эмоциональный тонус собаки.

При обучении традиционным способом собака работает в основном для того, чтобы избежать наказания.

Мотивационная дрессировка.

В последнее время довольно модной стала мотивационная ветвь классической дрессировки. Несколько меняя соотношение положительных и отрицательных факторов в обучении собаки, этот вариант обучения все же сохраняет исходящие от дрессировщика воздействия, которых собака пытается избежать, что снижает эффективность обучения. Даже, если такие воздействия назвать нежным словом "коррекция", суть не изменится. Страх убивает мысль! А самостоятельность мышления собаки (при правильных иерархических отношениях с дрессировщиком, о чем речь пойдет ниже) вредна только, если очень торопиться побыстрее отдрессировать собаку.

Для нас важной особенностью такого подхода является широкое использование разнообразных приманок - корма, игрушек и других.

Дрессировка с помощью положительного подкрепления.

В последнее десятилетие в мире дрессировки появилось новое мощное течение. Условно его можно назватьдрессировкой с помощью положительного подкрепления (ПП). Суть такой дрессировки: неправильное поведение собаки игнорируется, а правильное поощряется. Идея здесь в том, что неправильное поведение, не получая положительного подкрепления, "тает", а правильное - усиливается. Собака работает в первую очередь для того, чтобы добиться положительного подкрепления... Разнообразные "нажатия на круп, чтобы добиться посадки" и рывки поводком недопустимы. Применяются только такие наказания, которые собака не отождествляет с дрессировщиком. Либо «отрицательное наказание» - оно не предвещает собаке ничего неприятного, а выражается в том, что собаку лишают чего-то приятного.

Отрицательная информация при дрессировке методом положительного подкрепления.

Возможна также отрицательная информация, поступающая от дрессировщика к собаке. Некоторые известные дрессировщики сразу пользуются командой отрицательной информации, некоторые - со второго этапа подготовки собаки (этапа дрессировки). Некоторые не используют сигнал отрицательной информации вовсе. Есть также вариант с использованием двух уровней (и двух команд!) отрицательной информации. Первый уровень - команда (например, "нет"), которая ничем не обусловлена. Просто собака знает, что после этой команды положительного подкрепления не видать и нужно искать другой вариант поведения, так как поведение, предшествующее команде "нет" всегда игнорируется дрессировщиком. Второй уровень - команда (например, "нельзя") обусловлена прекращением (чаще временным) занятия, что при работе методом положительного подкрепления, обычно вызывает у собаки большое разочарование. Если работать, используя сигналы для обоих уровней отрицательной информации, то нужно применять две разные команды, например "нет" и "нельзя". Подчеркну, что оба варианта не имеют ничего общего с командой, обусловленной наказанием (или, так называемой "запрещающей командой"), чье действие обусловлено страхом.

Оперантный метод.

В отечественной и зарубежной литературе положительное подкрепление ассоциируется чаще всего с оперантным методом научения. Это совсем не обязательно. Оперантный метод в чистом виде предполагает подкрепление или наказание (положительное или отрицательное) собственных случайных действий собаки. То есть, если мы обучаем собаку идти на место и ложиться, то последовательность наших действий будет такой. Не подавая никакой команды, мы даем голодной собаке понять: "У меня есть корм, попробуй заработать!" И ждем. Когда собака повернет голову в сторону места - подкрепляйте (вне рамок этой статьи увлекательный разговор о способах подкрепления). Добейтесь, чтобы собака стабильно поворачивала голову в нужную сторону. Перестаньте подкреплять этот поворот (когда мы хотим от собаки чего-то большего, то это называется "повышением критериев"). Дождитесь, пока собака сделает шаг в нужном направлении. Подкрепляйте, пока не станет стабильным. Затем подкрепляйте два шага. И так, до тех пор, пока собака не начнет сама (пока еще без команды!) быстро и четко бежать на место и ложиться. Только тогда, когда качество и скорость выполнения навыка полностью удовлетворяют (иначе говоря, дальнейшее повышение критериев не предполагается) и собака "достала" Вас, вновь и вновь предлагая это поведение, чтобы заработать положительное подкрепление, настала пора вводить команду. Это называется - "взять поведение под стимульный контроль". В этот период мы положительно подкрепляем собаку только, если собака идет на место по команде; самостоятельное поведение теперь игнорируется. Этот процесс сам по себе несложен. Типичная ошибка новичков - преждевременное включение команды в работу. Важно понимать, что повышение критериев уже после взятия поведения под стимульный контроль - колоссальная нагрузка на нервную систему собаки. Для дрессировщика это - две стадии выработки одного навыка, а для собаки - два разных навыка, которые нужно выполнять по одному и тому же сигналу.

Способ наталкивания с положительным подкреплением.

Метод положительного подкрепления можно также сочетать с наталкиванием, понимаемым широко. Наталкиваниепредполагает использование разнообразных подсказок: мишеней, жестов (не тех, которые впоследствии могут играть роли команд), негрубой механики - всего того, что, не вызывая страха у собаки, позволяет ей быстрей понять, что от нее требуется. Достаточно распространено сочетание методов: начало отработки сложного навыка с подсказкой плавно переходит в оперантное обучение. В США популярна пропорция 3:1, предложенная известной (и очень результативной) канадской специалисткой по аджилити Сьюзен Гаретт. То есть трижды применить подсказку, затем попробовать без нее - и так до тех пор, пока не получится. Автор этих строк, тренируя многоборцев со служебными собаками, пришел к аналогичным выводам. Так же, как и при использовании "чистого" оперантного метода, команду мы вводим только тогда, когда повышение критериев закончено и навык полностью сформирован. Достоинства метода наталкиванияочевидны - обучение идет намного быстрее. Недостаток - собака не "учится учиться". При работе "чистым" оперантным методом дрессировщик тратит уйму времени на отработку первых навыков, а каждый следующий воспринимается собакой быстрее, так как она уже вошла во вкус и привыкла угадывать желания дрессировщика, предлагая все новые и новые варианты поведения. При частом использовании наталкивания собака ждет подсказки, что может затруднить тонкую шлифовку навыка или коррекцию навыка, выполняемого на значительном расстоянии от дрессировщика.

Командный способ с положительным подкреплением.

И, наконец, командный способ также может использоваться вместе с положительным подкреплением. В данном контексте, используя термин "командный", я имею в виду то факт, что при обучении мы сразу используем команду - и именно к ней подстраиваем остальное поведение собаки. При этом не используются приемы, вызывающие страх у собаки, не применяется наказание, связанное с дрессировщиком. Такой метод дает самые быстрые результаты (из способов, использующих положительное подкрепление) и может применяться для обучения навыкам бытовой дрессировки, не требующим особой точности и, соответственно, повышения критериев.

Любой подход, использующий метод положительного подкрепления, позволяет значительно расширить круг собак, потенциально способных к результативной дрессировке, позволяет существенно снизить возраст начала обучения собаки и дает ряд других серьезных преимуществ. Очень многие навыки могут быть полностью сформированы с помощью такой системы.

Обучение с помощью положительного подкрепления имеет существенный недостаток. Если вы уж взялись обучать собаку с помощью положительного подкрепления, то даже один навык, отрабатываемый традиционно, может (хотя и не наверняка) испортить всю остальную подготовку. Пару лет назад я "воевал" с юной и способной дрессировщицей, обладательницей 4-5 летней суки, внешне немного напоминающей келпи. Когда она появилась в моей группе, собака была явно "задавлена", девочка ругала ее за ошибки и животное работало в ритме похоронной процессии. Переход на положительное подкрепление принес свои плоды - собака стала работать весело и азартно, хотя и допускала естественные для этой стадии обучения ошибки. Проводница вроде бы поняла, что нужно терпеливо ждать, пока количество этих ошибок не уменьшится само собой. Через некоторое время темп работы собаки резко снизился вновь. Путем блиц-опроса установил: девочка дома стала добиваться, чтобы собака ела рядом с кошкой и не отбирала у кошки еду. Добивалась грубо. Что это повлияет на отношения с собакой на дрессировочной площадке, не понимала. Пришлось долго объяснять, что если уж мы выбрали вариант работы с положительным подкреплением, то ни при какой ситуации отрицательное подкрепление не должно исходить от проводника.

Применение наказания.

Проблемы с обучением положительным подкреплением возникают тогда, когда нежелательное поведение собаки "самоподкрепляется". Например, щенок грызет предметы домашнего обихода и получает от этого массу удовольствия. В таких случаях (в каждом конкретном - по-своему) нужно применять наказание. Но упражнение подбирается так, чтобы источником наказания не был владелец! Например, в нашем случае поможет обрызгивание обгрызаемых предметов чем-то с неприятным для собаки вкусом (подбор такого вещества индивидуален для каждой собаки). Таким способом можно даже выработать условный рефлекс: если при обучении сочетать неприятный вкус с нейтральным запахом слабой концентрации, то впоследствии достаточно будет использовать только запах.

Этапы подготовки собаки.

Этап обучения.

На этапе обучения подавляющему большинству собак породы шелти подходит метод положительного подкрепления - вариант выбирается в зависимости от целей обучения и конкретного навыка. Собака обязательно должна работать весело и радостно.

Одновременно нужно приучать собаку к посторонним раздражителям - пока еще не требуя выполнения навыков.

Важно также начать приучать собаку к абсолютному доминированию дрессировщика. Основная часть этой работы приходится на следующий этап, но понятие о "вожацкой" роли дрессировщика нужно формировать заранее.

Этап дрессировки.

На этапе дрессировки в зависимости от целей подготовки собаки, с учетом личности дрессировщика и особенностей конкретного животного, возможно применение различных методов.

Конечных цель этапа - безотказное выполнение команд дрессировщика.

Собака обязательно должна признать в дрессировщике вожака их "микростаи". В случае с шелти, не следует достигать этого психологическим давлением. Лучше соблюдать иерархические законы стаи - они подробнее описаны, например, в книге Джона Фишера "О чем думает Ваша собака".

Вот краткий перечень "вожацких прав и обязанностей". перечень составлен на основании опыта автора, книги Фишера, а также статьи Нелли Вознесенской "Бить или не бить" (автор ссылается на Эда Фраули "Как обращаться с доминантной собакой").

  • Вожак есть первым и может дополнительно отнимать еду у нижестоящих членов стаи;
  • Вожак спит в лучшем месте; на его месте никто не спит;
  • Вожак идет первым, ведет стаю;
  • Вожак следит, чтобы стая держалась вместе;
  • Вожак решает, будет ли стая драться, и сам первый должен ее защищать;
  • Вожак решает, как принять чужака и защищает жилище;
  • Вожак сам решает, что он будет делать;
  • Вожак начинает охоту.

Если коротко, то владельцу нужно соблюдать следующие правила, чтобы в иерархии "стаи" занять ранг выше своей собаки:

  • собака должна есть после хозяина, никогда не давать кусочки попрошайке, если попрошайничество продолжается - это симптом неправильных отношений;
  • дрессировщик должен умышленно ронять кусочки еды на пол и забирать их обратно, не позволяя подбирать собаке;
  • всю еду собака должна "зарабатывать" - хотя бы выполнением самых простых команд (при подготовке к работе с большой долей самостоятельности - типа пастушечьей службы - некоторые авторы рекомендуют часть пищи также прятать, чтобы собака "охотилась");
  • собака не должна находиться выше дрессировщика (в прямом смысле слова: если он прилег на диван, то место собаки - на полу); эффективно пораньше обусловить пищей положение "лежать" (самое "низкое" в представлении собаки);
  • дрессировщик, а не собака, первым проходит через любые двери; опережайте собаку при подъеме по лестнице - собака должна снизу вверх подходить к дрессировщику, а не наоборот;
  • собака не должна вольготно ложиться "на проходе", собака не должна спать на наших креслах и кроватях, а вот дрессировщик должен периодически садиться на ее место; когда мы ходим по дому, собака должна уступать нам дорогу;
  • собака должна позволять хозяину делать с собой все; нужно регулярно тискать, ощупывать собаку, имитировать осмотр прикуса, измерение температуры и т.п.; лояльное поведение поощряется пищей, при сопротивлении дрессировщик не отступает, но и не проявляет поспешности, добиваясь своего применением пищевых стимулов. Дрессировщик не должен позволять собаке "фамильярничать" во время приветствия. Невинные прикусывания, постановка лап, запрыгивания на дрессировщика при встрече, часто являются попытками собаки повысить свой иерархический ранг в "семье-стае".

Владельцу шелти трудно осознать необходимость доминировать над таким милым существом. Конечно, даже доминантный шелти не несет угрозы жизни хозяина. Просто шелти, считающий себя вожаком, не будет стабильно выполнять команды дрессировщика. Автор обычно ведет себя с собаками доминантно автоматически. Но нужно было преодолеть некий психологический барьер, чтобы воспринимать вожацкие наклонности 32-х сантиметрового шелти всерьез... Песик великолепно учился, работал радостно и весело, но - когда хотел. Работа по установлению правильных иерархических отношений нужна всегда, когда есть необходимость в точности или безотказности работы.

По отношению к большинству шелти применение механического воздействия противопоказано и на этом этапе. Сразу несколько шелти из группы автора, подготовленных исключительно положительным подкреплением (Пайнери, Корн Колэд, Лисенок Людовик, Виолетта, Вальтер) добились значительных успехов в соревнованиях высшего ранга - вплоть до чемпионатов мира. Выполняя простые правила иерархического поведения, описанные выше, можно решить проблемы стабильности послушания, возникающие у большинства собак.

К особям с исключительным стремлением к лидерству иногда приходится применять легкое механическое воздействие в качестве отрицательного подкрепления. Например, в момент проявления агрессии на другую собаку, дрессировщик может слегка ущипнуть собаку за шерсть. Подчеркну, что именно в момент проявления агрессии, а не после. То есть, дрессировщик должен заранее предвидеть и предупредить поведение собаки. В идеале дрессировщик должен, предвидя возможную агрессию своей собаки, заранее запретить ее (командой или специальным сигналом). Если собака не начнет агрессию - применить положительное подкрепление, а если начнет - то отрицательное подкрепление "вожацкого характера". Воздействие в данном случае не значит: "Ах ты так, тогда я тебе отомщу!". Смысл воздействия: "Напоминаю, вожак - я! Только я могу решать, кого атакует стая, а не какой-то шелти".

Этап совершенствования.

Этап совершенствования необходим только при подготовке шелти к какому-либо виду результативной деятельности: например соревнованиям по дрессировке, применению в качестве пастушечьей собаки, помощника инвалида. Это обычно очень длительный этап. Как правило, он основан только на положительном подкреплении и служит для тонкой шлифовки навыков, дальнейшего повышения скорости исполнения и т.п.

Статьи о породе