Порода Западно-сибирская лайка

Основное фото: 
Siberian Husky foto
Дополнительныое фото: 
лайка фото
лайка фотографии
лайка описание
лайка порода
лайка щенки

Общие данные и История породы

Общие данные и История породы: 

Собаки под названием западносибирская лайка является породой, которую уважают многие охотники. Да и это нисколько не случайно, поскольку возникновение и история данной породы полностью подтверждает ее главное предназначение - осуществлять помощь человеку во время охоты.

Эта собака внешне напоминает волка и также схожа с ним по поведению и характеру. Эта порода собак является одной из тех пород, которые выводились во время жестких условиях определяющих естественный отбор. Задачей кинологов, которые занимались этой породой, являлось закрепить инстинктивные навыки собаки для охоты на диких зверей. Предками этой породы были разные породы лаек, которых разводили жители Сибири и Урала. В соответствии с континентальным климатом,  в довольно суровой тайге как раз и осуществлялось формирование и характер данной породы. В связи с этим формировалась порода, и соответственно выживали только лишь самые сильные  особи.

Каким бы жестоким это ни было, однако заводчики собак разными путями смогли в действительности сформировать породу, которая благодаря своим охотничьим заслугам и свойствам признана людьми во всем мире.

Предками западносибирских лаек являются зырянские, мансийские, а также хантийские лайки, разводились которые народами севера. Поскольку каждый из данных видов обладал своими преимуществами и особенностями, во время дальнейшего разведения этой породы было принято решение по сохранению хантийского и мантийского типа. Именно поэтому у лаек преобладает мансийская и хантийская кровь. Первый тип является поджарым с немного удлиненной мордой, а второй - более коренастый, с широкой головой и короткой мордой. Подобное разнообразие породе вред не наносит, а наоборот, предоставляет для заводчиков простор для работы по совершенствования генофонда лайки.

Историю породы разделить можно на два периода. Первым из них является многовековая селекция, которая осуществлялась промысловиками самых выносливых собак, имеющих хорошие рабочие характеристики во время охоты на крупных животных. Второй же период - это работа заводчиков для приведения породу к определенному стандарту, которая началась с 20-х годов 20-го века. Первоначально порода классифицировалась по названию народностей, разводивших лаек. Таких экотипов было не меньше десятка, каждый из которых отличался своим экстерьеров. На съезде кинологов, который проходил в 1925 году впервые попытались стандарты лаек: зырянской, мансийской, остяцкой, карельской и хантийской. На выставке охотничьих пород, проходившей через три года лайки, выставлялись уже в большом количестве.

Новые стандарты этих же пород были приняты в 1939 году на кинологическом совещании. Популярность породы повышалась, что было связано не столь с любительским интересом, сколь с ценностью характеристик собак, позволяющим охотникам добывать ценную пушнину, которая была востребована в мире. Был даже создан клуб почитателей лаек, которым заведовали известные кинологи. В последующем в СССР было создано большое количество государственных питомников, где разводили собак охотничьих пород и в 17 занимались разведением лаек.

Западносибирская лайка широко использовалась во время войны в качестве перевозчиков грузов и подрывников.

Благодаря активному разведению во многих профессиональных питомниках уже в 70-х годах порода полностью сформировалась и смогла завоевать уважение охотников не только в Сибири, но даже далеко за ее пределами.

Лаек раньше называли «северными остроушками» или просто собаками.

Стандарт породы

Стандарт породы: 

Общий вид и тип сложения: собака среднего и выше среднего роста, крепкого сухого, либо сухого крепкого типа сложения, несколько растянутого формата, с выраженной холкой. Половой диморфизм отчетливо выражен.
Недостатки: неполное соответствие типу, некоторая облегченность, либо грубоватость, незначительная приземистость, недостаточно выраженный половой диморфизм.
Пороки: несоответствие типу, грубость, значительная приземистость, кобели в сучьем типе, суки в кобелиных ладах.

Тип поведения: уравновешенный, подвижный. Собаки энергичные, с хорошо развитой ориентировочной реакцией, обладают ярко выраженной охотничьей страстью и сообразительностью. Злобность к человеку не типична, но собака недоверчива к посторонним. Характерный аллюр на работе — размашистая рысь, перемежающаяся с галопом. Движения свободные.
Недостатки: некоторая враждебность к постороннему человеку, повышенная возбудимость, трусоватость.
Пороки: выраженная враждебность к постороннему человеку, излишняя возбудимость, трусость.

Рост и формат: высота в холке кобелей 55—62 см, сук 51—58 см. Высота в холке выше высоты в крестце для кобелей на 1—2 см., для сук — равна или выше на 1 см. Индекс растянутости кобелей 103—107, сук 104— 108.
Недостатки: превышение верхней границы роста не более чем на 2 см. Недостаточно выраженная высокопередость у кобелей. Незначительные отклонения от формата.
Пороки: значительные отклонения от стандартного формата, отклонение от ростовых границ более чем на 2 см; отсутствие высокопередости у кобелей, высокозадость.

Окрас: белый, зонарно-серый, зонарно-рыжий, серый, рыжий, палевый и бурый всех оттенков, пегий. Мочка носа черная, при белом и палевом окрасах допускается коричневая мочка носа.
Недостатки: частичная депигментация мочки носа, губ, век; незначительный крап на голове и конечностях в тон окраса.
Пороки: депигментация мочки носа, губ, век, значительный крап на голове, конечностях, крап на корпусе, черный, черный с белым, белый с черным окрасом.
Дисквалифицирующие пороки: коричневый и тигровый окрасы, альбинизм.

Шерстный покров: остевой волос жесткий и прямой. Подшерсток хорошо развит, густой, мягкий и плотный. На голове и ушах волос плотный и короткий. На шее, плечах остевой волос несколько удлинен и образует воротник (муфту), а на стыке с волосом, растущим за скулами, образует баки. На холке волос удлинен, особенно у кобелей. Конечности покрыты коротким, жестким, плотным волосом, причем на тыльной стороне передних ног он несколько длиннее, а на задних конечностях образует очесы, но без подвеса. На лапах волос между пальцами образует «щетку». Хвост опушен прямым и жестким волосом, причем с нижней стороны волос несколько длиннее, но без подвеса.
Недостатки: укороченный и прилегающий на шее и холке остевой волос, слабо развитые подшерсток, щетки, муфта, баки и гачи (не в период линьки). Незначительно удлиненный волос на тыльной стороне передних ног, небольшой подвес на задних конечностях и хвосте.
Пороки: значительно удлиненный волос на тыльной стороне передних ног, выраженный подвес на задних конечностях и хвосте, шерсть волнистая, курчавая, мягкая, удлиненная с развалом на холке, спине.
Дисквалифицирующие пороки: короткошерстность или длинношерстность.

Кожа, мускулатура, костяк: кожа плотная, эластичная, со слабо выраженной подкожной клетчаткой, без отвислостей и складок. Мускулатура хорошо развита. Костяк крепкий, более массивный у кобелей.
Недостатки: грубоватая, утолщенная кожа, дрябловатая, слабовато развитая мускулатура, несколько легковатый или грубоватый костяк, несколько излишне развитая подкожная клетчатка, грузноватость.
Пороки: грубая, толстая, складчатая или отвислая кожа, дряблая, слабо развитая мускулатура, легкий или грубый костяк, излишне развитая подкожная клетчатка, значительное ожирение.

Голова: сухая, пропорциональная общему сложению, при взгляде сверху клинообразная. Приближается по форме к вытянутому равнобедренному треугольнику с неширокой черепной частью, более узкой у сук, чем у кобелей. Черепная часть вытянутая, в длину заметно больше ширины, сверху плоская или чуть округлая с хорошо выраженным затылочным бугром и теменным гребнем. В профиль черепная часть почти параллельна верхней линии морды. Переход ото лба к морде выражен не резко, надбровные дуги развиты слабо. Скулы развиты слабо. Морда умеренно заостренная, с расширением в области клыков, по длине равна или немногим меньше черепной части. В профиль морда умеренно клинообразная, с несколько скошенным назад обрезом верхней губы. Мочка носа варьирует по размеру от довольно крупной до средней. Губы сухие, плотно прилегающие, без отвислостей и брылей.
Недостатки: вдавленная борозда посреди лба, выпуклый, широкий лоб; сглаженный или излишний переход ото лба к морде, незначительная не параллельность лба и морды, выраженная скуластость. Несколько излишнее развитие теменного гребня, затылочного бугра. Горбоносость.

Уши: стоячие, высоко поставленные, подвижные, в форме вытянутого треугольника, со слабо развитой мочкой уха и опушенной внутренней частью.
Недостатки: наклоненные вперед, незначительно развешанные, мало опущенные изнутри, низковато поставленные, малоподвижные, со слабоватым хрящем, развернутые в стороны.
Пороки: резко наклоненные вперед, сильно развешенные, неопушенные изнутри, низко поставленные, неподвижные, со слабым хрящем, резко развернутые в сторону, с круглой вершиной, чрезмерно крупные, с выделяющейся мочкой.
Дисквалифицирующие пороки: уши висячие, полустоячие, приподнятые на хряще со свисающими концами.

Глаза: некрупные, овальные (предпочтительно миндалевидные) косо поставленные, расположенные несколько глубже, чем у других пород лаек. Взгляд живой. Цвет глаз темнокарий и карий при любом окрасе.
Недостатки: светло-карие глаза.
Пороки: круглые или прямой разрез век, глаза навыкате, недостаточно прилегающие веки, желтый глаз.
Дисквалифицирующие пороки: белый, голубой, серый цвет глаз, разноглазие.

Зубы и прикус: зубы белые, крупные, хорошо развитые, крепкие, плотно прилегающие. Зубная формула полная, прикус ножнецеобразный.
Недостатки: отсутствие двух премоляров, прямой прикус в возрасте после шести лет. Мелковатые, резковатые зубы. Частичный кариес.
Пороки: отсутствие 3-х премоляров, мелкие, редкие зубы. Кариес.
Дисквалифицирующие пороки: неправильный прикус, в т.ч., прямой в возрасте до шести лет, недокус, перекус, перекос челюсти, отсутствие четырех и более премоляров, наличие лишнего или отсутствие хотя бы одного резца, отсутствие хотя бы одного плотоядного зуба, моляра, либо клыка.

Шея: мускулистая, сухая, слегка овальная в поперечном сечении, по длине примерно равна длине головы. Постав шеи по отношению к горизонтальной плоскости 45—55 градусов.
Недостатки: коротковатая или длинноватая, низковато или несколько излишне высоко поставленная, с незначительным подвесом или с подгрудком.
Пороки: короткая, излишне длинная, низко или отвесно поставленная, с выраженным подвесом или подгрудком.

Холка: хорошо развита, возвышается над уровнем спины, особенно у кобелей.
Недостатки: слабо выраженная холка у кобелей.
Пороки: недостаточно выраженная холка у кобелей.

Спина: прямая, крепкая, мускулистая. Умеренно широкая.
Пороки: провисшая, узкая, чрезмерно широкая, горбатая, искревленная.

Поясница: короткая, умеренно широкая, мускулистая, несколько выпуклая.
Недостатки: длинноватая, прямоватая, излишне выпуклая.
Пороки: длинная, прямая, запавшая, горбатая.

Круп: широкий, умеренно длинный, слегка покатый.
Недостатки: узковатый, коротковатый или длинноватый, горизонтальный, немного скошенный.
Пороки: узкий, короткий, длинный, скошенный.

Грудь: умеренно широкая, глубокая (опущена до уровня локтей), длинная, в поперечном сечении яйцевидная.
Недостатки: узковатая, несколько распахнутая, мелковатая, излишне глубокая (немного ниже уровня локтей), несколько бочковатая.
Пороки: узкая, распахнутая, мелкая, чрезмерно глубокая, бочкообразная.

Живот: подобран, переход от груди к животу отчетливо выражен.
Недостатки: опущенный живот (прибрюшистость), излишне выраженный переход от груди к животу (подрыв).
Пороки: резко выраженный подрыв или прибрюшистость.

Передние конечности: лопатки длинные, наклонно поставленные. Плечевые кости длинные, с умеренным наклоном. Ноги мускулистые, сухие, при осмотре спереди прямые и параллельные. Высота в локте несколько больше половины высоты в холке. Локтевые отростки развиты и направлены строго назад параллельно оси туловища. Пясти длинные, слегка наклонные.
Недостатки: прямоватые плечи, слегка искривленные предплечья, немного вывернутые внутрь или наружу локти. Прямоватые или наклонные пясти. Незначительно выраженные размет или косолапость.
Пороки: прямые плечи, искривленные предплечья, значительно вывернутые наружу или вовнутрь локти. Козинец, слабые пясти. Значительные размет или косолапость.

Задние конечности: мускулистые. Углы всех сочленений хорошо выражены. При осмотре сзади ноги прямые и параллельные. Голени умеренно длинные. Плюсны поставлены почти отвесно. Отвес, опущенный от седалищных бугров, проходит по передней стороне плюсны.
Недостатки: небольшая прямозадость или соблистость, несколько сближенные или вывернутые наружу скакательные суставы (соответственно Коровина или козий постав).
Пороки: прямозадость, саблистость, значительно выраженные Коровина или козий постав.

Лапы: овальные, сводистые в комке, пальцы плотно прилегают друг к другу, при этом средние пальцы несколько длиннее крайних. Прибылые (пятые) пальцы на задних ногах нежелательны, при наличии их рекомендуется удалять.
Недостатки: плосковатые лапы, немного распущенные пальцы.
Пороки: плоские лапы, распущенные пальцы.

Движения: легкая, энергичная, размашистая рысь, с сильным толчком задних конечностей.
Недостатки: тяжеловатая, вяловатая, недостаточно размашистая рысь, слабоватый толчок задних конечностей, незначительная связанность движений.
Пороки: тяжелая, вялая, короткая рысь, слабый толчок, связанность движений.

Хвост: круто загнут кольцом на спину или на бок, может быть также серпом, но при этом обязательно касается спины. В расправленном состоянии доходит до скакательного сустава или не достигает его на 1—3 см.
Недостатки: несколько удлиненный или укороченный хвост, немного отстоящий от спины хвост.
Пороки: длинный или короткий хвост, значительно отстоящий от спины хвост.
Дисквалифицирующие пороки: в виде султан, прута, саблевидный.

Примечание: кобели должны иметь два полноценных семенника, полностью опущенных в мошонку. Суки не выставляются на выставках как в период течки, так и в близкий с течкой период.

Характер

Характер: 

О характере западно-сибирских лаек их хозяева рассказывают с воодушевлением. Послушав такие рассказы, создаётся впечатление, что эта порода – образцовый компаньон для человека, а если он ещё и заядлый охотник, то получается идеальный тандем.

Действительно, эти собаки обладают уравновешенной психикой, но вместе с тем энергичны и любят порезвиться. К человеку неагрессивны, если, конечно, их специально не злить. Очень любят детей и не обижают маленьких домашних животных, дружат с другими собаками. Это на удивление доброжелательная собака, если учесть, что на генетическом уровне она ближе всех к своим диким предкам – волкам.  Развито чувство стаи, и к своей стае – хозяину и его семье западно-сибирские лайки привязываются очень сильно.

Эта собака настолько привыкает к обществу человека, что тяжело переживает вынужденное одиночество или недостаток общения. Всегда готова поиграть и побегать, и делает это с неиссякаемым задором. Характер у западно-сибирской лайки покладистый и уживчивый, но вместе с тем ей присуща и самостоятельность без упорства и настырности.

Она всегда стремится исполнить всё, что от неё хочет хозяин, поэтому если он ошибся, дав ей неверную команду на охоте, она скорее её выполнит даже наперекор своему охотничьему инстинкту. Поэтому многие охотники, уже знающие свою собаку, предпочитают не переусердствовать с командами и дать ей свободу действий.

Западно-сибирскую лайку трудно чем-либо напугать, сказывается то, что её предки неустрашимо ходили с человеком на охоту даже на медведей. Собака знает себе цену, уверена в своих силах, но всегда готова признать лидерство человека и следовать  за ним. Она отличается природным умом и сообразительностью и не доставляет особых трудностей в воспитании.

Лучшая охотница

Западно-сибирская лайка – это универсальная охотничья собака. Некоторые считают, что она лучше всего подходит для охоты на крупного зверя, другие, что ей цены нет при добыче пушнины. Есть и такие охотники, которые ходят с ней на водоплавающую или боровую дичь. Несмотря на некоторые споры в предпочтениях для видов охоты, все признали универсальность её охотничьих качеств, которые вырабатываются в зависимости от увлечений хозяина.

Раньше существовало мнение, что она подходит для охоты только в суровых северных условиях, но она доказала свою работоспособность и в условиях южного климата.

Одно из самых ценных качеств западно-сибирской лайки – это её выносливость. При необходимости они работают без признаков усталости по несколько дней в тяжёлых условиях тайги. У них есть интересная особенность – они лучше усваивают пищу, которая даёт им гораздо больше сил, чем другим собакам, и позволяет долго обходиться без следующей порции.

Любовь к охоте на воде передаётся у западно-сибирских лаек по наследству.

Западно-сибирские лайки отличаются от других пород лаек своей выносливостью и меньшей возбудимостью. Они способны неутомимо  преследовать зверя, выслеживая его по следам, которые он оставил несколько часов назад.  Им трудно найти замену в других породах, когда речь идёт о многочасовом поиске и преследовании зверя в трудных условиях. Например, во время осенней охоты, когда нет следов, или при поиске в густом буреломе вдоль рек. Они всегда работают молча, зато когда находят зверя, то оповещают хозяина громким лаем и облаивают или даже удерживают зверя на месте, пока к нему не подкрадётся охотник. Безошибочно определяют обитаемые норы. Есть среди западно-сибирских лаек и заядлые птичницы, которые охотно работают в воде, ныряя за утками.

Западно-сибирские лайки успешно используются как для индивидуальной охоты, так и при облавах на зверя, хорошо работают в парах. В разных районах нашей страны и за границей эти охотницы используются для охоты на самых разнообразных зверей. Список возможной добычи западно-сибирских лаек обширен и интересен: медведи, кабаны, лоси, куницы, хори, косули, еноты, рысь, глухари. Этот перечень можно долго продолжать.

Уход и содержание

Считается, что западно-сибирские лайки в наибольшей степени сохранили истинно «волчьи» черты. Это доказывают многочисленные исследования: в частности, по отношению к своим «диким» собратьям лайки претерпели минимальные изменения скелета, формы головы, зубов и практически полностью сохранили охотничьи навыки. Так что, обзаведясь лайкой, вы имеете дело с настоящим лесным жителем. Но не стоит пугаться: лайка проявляет агрессию только в работе — по отношению к зверю, а вот к человеку она демонстрирует поразительную привязанность и любовь. Кроме того, западно-сибирская лайка — это прекрасный телохранитель и сторож.

Что касается содержания этой  лайки, то для нее очень важна свобода и возможность постоянно двигаться. Поэтому это «дитя природы» крайне некомфортно чувствует себя в городской квартире. Идеально — содержать лайку в будке на открытом воздухе, а если и держать на привязи, то обязательно регулярно давать ей побегать на свободе. Тем не менее распространенное мнение, что эти северные собаки плохо чувствуют себя в городских условиях или на жаре, не совсем верно. Правильнее, на наш взгляд, считать эту породу приспособленной к резко континентальному климату. Густой и плотный подшерсток "волчьего" типа позволяет лайкам легко переносить самые разнообразные климатические и погодные условия. Характерно, что такие собаки с густым и плотным подшерстком встречаются также и в жарких районах Центральной и Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Монголия) и даже близ экватора, в Африке.

Чем кормить западно-сибирскую лайку?

Питание играет важную роль в здоровье лайки, ее внешнем виде. Еще с первых дней стоит определить специальное место для еды и приучить к нему собаку. Нужно сформировать богатый рацион и следить за количеством потребляемой пищи, поскольку перекармливать животное вредно. Хорошо подойдет сухой корм. Особенно надо придерживаться правил кормления щенков. Лаек возрастом 2-4 месяца нужно кормить не реже, чем четыре раза в сутки. В возрасте 6-9 месяцев можно кормить 3 раза, больше 9 месяцев – 2 раза. При этом важно, что б в рационе несколько раз в неделю было чистое мясо.

В рацион должны входить: сырое мясо; сырая рыба; костная мука; отварной рис; творог; сухари.

Существенные правила кормления:

  • Сырое мясо – каждый день. В расчете 10-25 гр. на 1 кг. веса. К мясу добавляют рыбу в соотношении 1/3 рыбы, 2/3 мяса. 
  • Отварной рис как наполнитель. В него можно добавить растительное масло или жир животного происхождения. Но самим рисом отдельно кормить нельзя. Можно так же добавлять 5-15 гр. сырой печени (витамины A, D и E). 
  • Один раз в неделю – разгрузочный день. Кормить небольшим количеством сухарей и давать пить воду. Это способствует хорошему аппетиту.
  • Вредная пища: испорченный корм, горячий корм, замерзший корм, вареные кости. Особенности кормления щенной суки: кормить внутренностями высокого сорта, творогом, отдельные виды мяса низкой жирности (грудка куриная, грудка индейки, вырезка из говядины и телятины), косточками с жиром. 
  • Когда появятся щенки, нужно увеличить рацион в четыре раза (при условии, если прежний рацион был 4 раза в день). Когда щенки смогут сами лакать молоко из миски, количество приемов пищи матери можно сократить. 
  • Кормление щенков: начинать питание стоит со смеси: молоко с желтком. Можно кормить сырым мясом в скобленом виде, вареными овощами (прежде перетереть). Дневная норма продуктов в день: 100 г молочных продуктов, 150 г риса и хлеба, 300 г мяса, 20 г костной муки, 25 г жира.

 

Дрессировка и воспитание

Дрессировка и воспитание: 

Выращивание и воспитание молодняка охотничьих собак - важнейшее мероприятие при работе с породами для получения полноценных спутников на охоте. Это близко неразрывно связанные, но вместе с тем и различные понятия. Выращивание - создание необходимых условий для роста и правильного развития щенка. Воспитание - воздействие на нервную систему щенка для создания определенного типа поведения, развивающее и укрепляющее врожденные инстинкты (особенно охотничий) и рефлексы. В процессе воспитания затормаживаются особенности поведения, которые не нужны при использовании собак.

В любой литературе по собаководству можно найти раздел о выращивании щенка, где, как кажется, сказано все и обо всем: и как устроить место для щенка, и как его кормить, и как с ним гулять, и даже как его воспитывать с младенчества. Надо отметить, что, пожалуй, самое полноценное наставление в этом духе в последнее время было опубликовано Н.В.Мамаевой ("Охота и охотничье хозяйство", N 6, 1995), причем применительно именно к охотничьей собаке. Правда, в этой статье прослеживается крен в сторону выращиван

ия щенка легавой и практически не говорится о лайках и более мелких - норных. А, как известно, выращивание щенка каждой породы, а тем более охотничьей, имеет свою специфику, и с первых дней надо закладывать определенные навыки, необходимые для дальнейшей натаски, нагонки или нахаживания.

Из всех пород собак лайки меньше всего испорчены цивилизацией. История становления заводских пород лаек еще очень коротка. Она насчитывает около пяти десятилетий, а если говорить строго, последние три-четыре. Лайки ближе стоят к природе, к своим диким предкам. Практически только эти собаки не изменены человеком внешне и до настоящего времени существуют почти в первозданном виде, их лишь слегка облагородили. Истинные любители лаек стремятся сохранить их "диковатость" в облике и в натуре.

Сохранение природных качеств помогает лайкам при размножении: ни при вязках, ни при родах вмешательства человека не требуется. При щенении сука все делает правильно, у нее еще сильны естественные инстинкты, но все же хозяину при этом присутствовать желательно. Ведь нельзя не учитывать тот факт, что в настоящее время условия жизни даже такой, близкой к своим диким предкам собаки, как лайка, резко изменены. Большей частью лайка ограничена в движениях квартирой, вольерой и, может быть, даже цепью. Питание ее зачастую далеко от оптимального, поэтому при щенении возможны всякие аномалии. В подавляющем большинстве случаев все обходится благополучно, но если хозяин присутствует при щенении, то собака чувствует себя увереннее и спокойнее.

Лайки обычно не многоплодны, поэтому первые две-три недели, а порой и почти четыре щенки не нуждаются ни в каком уходе со стороны владельца: все делает их собачья мама. Но уж не позднее 25-го дня, а может быть на два-три дня раньше, желательно начать подкармливать щенков. Подкармливать надо сначала молоком, которое разводят из сухого, но в пропорции в два-три раза большей, чем обычное коровье. Можно кормить коровьим или козьим молоком, но при этом делать полужидкую манную кашку, и мелко нарезанным говяжьим мясом, начиная с чайной или столовой ложки - в зависимости от породного размера щенка.

С этого момента начинается воспитывающая дрессировка: при первых подкормках щенков следует подзывать командой "Ко мне!". Таким образом, эта основная команда впитывается лайкой почти "с молоком матери", и впоследствии у будущих хозяев щенков не будет никаких проблем при приучении их подходить на подзыв. В будущем команда "Ко мне!" может сопровождаться определенным свистом. А это практически основное, что требуется на охоте, когда в любой момент можно подозвать к себе собаку, обычно уходящую в поиск достаточно далеко. Пока щенки находятся еще у своего первого хозяина, он всегда при даче корма должен звать их только командой "Ко мне!" Этим он сослужит большую службу будущим владельцам его щенков.

Лайки очень самостоятельны и любознательны. Таковы же и их щенки, которые при этом еще и очень предприимчивы. И если при выращивании большинства щенков собак средних и крупных пород надо обеспечить сохранность всего, что находится на полу, то при выращивании щенка лайки следует обратить внимание и на второй уровень жилища, так как к трем месяцам ловкие подвижные щенки лайки запрыгивают на стул, диван, тахту и прочее, а с них и выше - на стол. Но при этом, если хотите вырастить хорошую тренированную собаку, нельзя никак ограничивать движения щенка небольшим пространством. Щенок должен много двигаться, бегать, играть.

В два - два с половиной месяца щенку надо сделать профилактические прививки от чумы, энтерита и гепатита, и только через две недели можно выходить с ним на прогулки в довольно людные места. До этого же времени щенки должны быть изолированы от контактов с другими собаками. Однако это совсем не означает, что их не следует выпускать на улицу. Щенки должны подвергаться воздействию солнечных лучей как можно раньше - если возможно, то еще когда они находятся при матери. И, безусловно, сразу же, как только попадут в руки своему основному хозяину. Щенка следует выгуливать на солнышке на балконе или вынося на улицу на руках, хорошо - если на своем дачном огороженном участке или выезжая с ним за город в поле, луг, где он не может встретиться с другими собаками.

Период выращивания от одного месяца до трех - очень важный в жизни щенка. В это время он быстро растет и развивается, поэтому, чтобы он стал полноценной выносливой лайкой, необходимо сбалансированное питание, включающее молоко, сырое мясо, сырую морскую рыбу, зелень, овощи, крупы, минеральную подкормку. При этом он должен много двигаться на свежем воздухе даже в зимнее время: при движении развивается костяк, мускулатура, появляется ловкость, определенные жизненные навыки, внимательное отношение к окружающему миру. В этот период щенок уже четко подходит на подзыв хозяина по команде "Ко мне!" и на специфический свист, должен знать свою кличку, понимать значение команд "Нельзя!" и "Брось!", а также знать свое место. Правда, требовать длительного нахождения на месте от трехмесячной лайки не приходится.

О кормлении собак написано в каждом наставлении, в каждой книге о собаках, во многих статьях. Большинство основных положений по кормлению верны и для лаек, но в некоторых публикациях можно прочитать и всякий вздор. Поэтому, не останавливаясь на деталях, смею предложить свое мнение по вопросу кормления щенков, да и взрослых лаек.

Лайки в целом, благодаря своему рациональному обмену веществ и природным качествам, потребляют пищи намного меньше, чем собаки других пород сходного размера. Например, американский кокер-спаниель, собачка ростом в холке до 37 см, съедает в два-три раза больше, чем более крупная карелофинская лайка. То же можно сказать, например, о таксе. Часто щенки лаек едят так немного, что это тревожит их владельцев. Волноваться не стоит - пусть съест столько, сколько захочет, а остальное убрать до следующего кормления. Но если у щенка хороший аппетит, то давать ему нужно определенную норму, а не "досыта", так, чтобы у щенка не раздувался и не отвисал живот. Тело щенка должно быть упругим, но совсем не толстым, лучше, если ваш питомец будет худоват, чем жирен. Толстый маленький щенок вырастет в собаку, склонную к ожирению, а жирная собака - плохая охотница и серьезно проигрывает на выставках.

Лайка должна есть все, что ей дает хозяин: и специально приготовленную пищу и еду, оставшуюся от стола, конечно, если она не старая и не слишком соленая. На охоте лайку приходится кормить по-всякому, поэтому собака должна быть неприхотлива в еде. Она должна есть и густую и жидкую пищу, взрослой собаке можно устраивать и отдельные голодные дни, а когда нет специальной пищи - ограничиться и куском хлеба. При необходимости можно давать лайке все съедобное, но регулярно кормить жиром, яйцами и сладким нельзя. И то и другое вредно для собаки, еще вреднее, чем для человека. Лайку желательно приучить есть ягоды с куста, тогда она сама в тайге будет получать витамины. Как и чем кормить щенка, очень правильно описано в упоминавшейся выше статье Н.В.Мамаевой, однако объем пищи для разных пород лаек должен быть несколько меньше, чем указано в статье, молоко можно давать чаще, а морскую рыбу следует нарезать с костями, плавниками (кроме острых) и головой или все это пропускать через мясорубку. С остальными рекомендациями можно полностью согласиться.

После трех месяцев щенка постепенно следует приучать к ошейнику и поводку. К ошейнику, как правило, щенок привыкает быстро, а вот на поводке пока ходить он не может. Вод его на поводке, приходится сначала следовать за ним, так как при попытке насильно направить его куда-нибудь щенок начинает артачиться, вскакивать на задние ноги и рваться из стороны в сторону, как дикий мустанг. Но это быстро проходит, и он приучается ходить на поводке. Правда, иногда немного поартачится (такое поведение особенно свойственно карело-финским лайкам). Слишком насиловать их не рекомендуется, лучше уговаривать словами. И вообще со щенком лайки надо как можно больше разговаривать, объяснять, что надо делать, показывать, потому что именно сейчас совершается основная его дрессировка; в дальнейшем надо будет добавить совсем немного. Работая, лайка должна как бы понимать, что она должна делать. Следует учесть особенность охотничьей лайки, которая заключается в том, что на охоте она работает совершенно самостоятельно: не требует никаких указаний охотника, да обычно и не подчиняется им, за исключением подзыва на свист или команду. Лайка на охоте работает "на равных" с охотником, и скорее, она даже главная в охоте. С помощью всех своих органов чувств она находит зверя или птицу и лаем подзывает охотника, одновременно следя за тем, чтобы птица или зверь не ушли. Поэтому при выращивании щенка следует заниматься не его дрессировкой, ведущейся ежедневно, ежечасно, а вырабатывать только отдельные, самые важные, необходимые в быту или на охоте навыки.

К таким навыкам, как уже упоминалось выше, относится команда на подзыв собаки. Это самая важная и необходимая команда: ведь нужно подозвать собаку по окончании охоты для взятия на поводок; зачастую приходится отзывать ее от облаиваемого зверя, когда охотишься, например, осенью по боровой дичи и когда зверя стрелять нельзя, да и не имеет смысла; приходится отзывать собаку, которая увязалась за лосем или кабаном, на которых в данное время не производится охота, и т.п. Но при подзыве нельзя забывать, что при выполнении команды данной голосом, свистом, рогом или любым другим способом, подбежавшую собаку следует поощрить лакомством в виде сухарика, сушки, а если этого в кармане не оказалось, то хотя бы погладить и похвалить за быстрый подход. И так надо делать в продолжение всей жизни лайки. Собака должна радоваться встрече с хозяином, тогда выполнение команды будет безукоризненным.

Очень нужной для охоты является апортировка, то есть подача дичи, особенно с воды. Этот навык необходим при охоте на водоплавающих птиц, полезен и при других охотах. Как правило, от лайки не требуется подача дичи с сухого места в руки, но если она к этому приучена, то весьма полезно, чтобы, например, догнав убегающего подранка тетерева или вылезшую на сухое утку лайка не только догнала и придушила их, но и принесла хозяину. Что касается охоты по утке, то собака обязана найти сбитую птицу в любых зарослях или на воде и принести хозяину. Минимально от нее требуется вынести птицу на сухое место, практически к ногам владельца и положить на землю. Если она при этом отдаст дичь в руки, то это будет высший класс.

Как приучить лайку к подаче? Прежде всего, это надо делать во время игры с щенком, начиная с трехмесячного возраста. Во врем игры следует бросить любимую игрушку, и когда щенок побежит за ней и возьмет в зубы, скомандовать "Подай!" или "Апорт!", быстро подойти и самому взять игрушку из пасти щенка, приговаривая данную команду, и наградить лакомством. В качестве лакомства для щенка лучше всего использовать обучение, кусочки сыра, в более старшем возрасте - сушки, сухарики. Кусочки должны быть маленькими, как говорится "на один зубок", чтобы собака не увлекалась едой. Кидать игрушку следует два-три раза, чтобы не утомить щенка и не насиловать его еще не окрепшую психику. Когда щенок подрастет, игрушку на прогулке можно заменять палочками, а позднее к палочке полезно привязать утиные крылья, чтобы щенок привык к тому, что в пасти у него не только гладкое, но и щекочущее. Еще позднее поноску с крыльями надо утяжелить, чтобы собака привыкла приносить и довольно тяжелые вещи.

Поноску следует сначала кидать недалеко, на виду у собаки, потом приучать ее искать, закидывая подальше в траву, в кусты. Но все время помнить, что переусердствовать в этом нельзя. Два-три раза кряду и... хватит. Лучше несколько раз в день понемногу, чем подряд, чтобы не отбить охоты у собаки, не "набить ей оскомину" и чтобы она всегда с большой готовностью проделывала эти упражнения. И даже когда собака станет охотно и безукоризненно все проделывать, нельзя забывать награждать ее лакомым кусочком, поглаживать и одобрять: "Хорошо, хорошо". Для отработки этого приема надо менять места занятий: дома, на дворе, на лугу и т.п. К сожалению, у наших лайчатников не хватает терпения на такие занятия, а жаль. Это половина успеха в работе с собакой по утке. Вторая же заключается в приучении собаки к воде.

Редко какая лайка сама с удовольствием бросается в воду и плывет. Обычно ее надо приучать к этому со щенячьего возраста. И первые уроки состоят в том, чтобы на прогулке не обходить встречающиеся лужи, а смело шлепать прямо по ним и вести за собой щенка. Может быть, поиграть с ним водичкой, чтобы щенок в лужу заходил смело, ничего не опасаясь. А дальше все зависит от времени года и возраста щенка. Приучать его плавать надо не раньше, чем ему исполнится полгода, а лучше - не раньше восьми месяцев. Сначала пошлепать с ним по мелким местам, потом заходить поглубже. Ни в коем случае не бросайте щенка в воду: таким способом собаку можно только испугать и полностью отучить от воды.

Некоторые лайки сразу начинают плыть спокойно, как, впрочем, и должен плавать любой дикий зверь. Другие, более эмоциональные, попав в воду, начинают торопиться, выбрасывать передние лапы из воды, при этом они шлепают по воде и забрызгивают себе морду. От неприятных брызг они поднимают голову выше, задняя их часть опускается, и собака как бы начинает тонуть, что ей крайне неприятно и она второй раз уже не захочет повторять эту процедуру. Поэтому если ваша лайка торопится, забрызгивает себя, идите в воде рядом, положите руку на воду над лапами плывущей собаки и не давайте ей их выбрасывать над водой. Буквально два-три урока, и собака почувствует, что плыть легче не выкидывая лапы. Постарайтесь также приучить собаку заходить в воду не прыжком, а спокойно, тогда плавание не будет неприятным.

Приучая собаку к воде, следует сначала побродить с ней по мелким местам, потом по местам, где чередуются глубокие и мелкие участки. Если лайка не хочет плыть, тогда надо уйти подальше, чтобы она была вынуждена все же следовать за хозяином, причем выбирать такие участки, чтобы она не имела возможности выйти на берег и обежать по берегу. Для этого незаменимы мелкие разливы небольших речек, которые хозяин переходит на глазах у собаки и, если она сразу не последует за ним, то уходит с ее глаз и прячется, одновременно наблюдая за щенком и, если нужно, пресекая его попытки убежать назад домой или еще куда-нибудь. Все это делается постепенно. Но если лайка приучена хорошо подавать поноску, то самое лучшее, приучив ее немного к воде и плаванию, кидать поноску в воду. Сначала на мелкое место, где не надо плавать, а потом и подальше, но никогда не забывать награждать за выполнение вкусненьким. Забросив поноску или палку в воду, надо быстренько отойти от уреза воды на пять-шесть метров, а потом и дальше, чтобы собака принесла хозяину взятый с воды предмет, то есть в дальнейшем утку приносила бы к ногам хозяина. Еще лучше, если приучить ее отдавать поноску в руки. Для этого во время, когда собака подходит с ней к хозяину, надо быстренько подставить ладонь, взять из пасти собаки поноску, сразу же наградить и очень похвалить. Упражнение проделывать не больше трех раз кряду.

Есть еще и так называемый "егерский" прием приучения собаки к плаванию и к подаче с воды. Для этого собаку держат впроголодь, не кормят ни накануне, ни в день работы и приводят к водоему. Там ей на воду кидают кусочек сухого хлеба сначала на мелком месте, потом поглубже, затем подальше, куда уже надо плыть. И собака сначала с осторожностью заходит в воду, берет кусок и съедает, потом смелее, а затем и плывет. Таким образом она привыкает плавать и брать с воды. Позднее ей кидают палку с кусочком, а дальше и без, а кусочек дают после того, как она принесла с воды палку. Описанный способ натаски с лайкой, обычно не очень жадной к еде, не всегда удачен, или же собаку надо очень долго не кормить, но попробовать его в сочетании с другими приемами полезно.

Приучать лайку к плаванию, а затем и к подаче с воды следует в теплое время года, в сравнительно теплой воде, а лучше в жаркую погоду. Тогда щенку будет приятно охлаждаться. Позднее, когда собака начинает устойчиво работать по утке, она поплывет за сбитой дичью и поздней осенью, зачастую проламывая ледок.

Перед открытием охоты на утку лайку надо привести в утиные угодья и познакомить с запахом птицы. Это могут быть дикие утки, а можно поехать на специальную тренировочную станцию, где показать подсадную утку. Тренировку да и испытания по утке разрешено начинать за три недели до открытия охоты. Но если в это время привести подготовленную собаку, то приучить ее к работе по утке не составляет труда: охотничий инстинкт подскажет собаке, что надо делать. В тяжелых условиях: зарослях осоки, рогоза, тростника, камыша, на сплавинах - с такой собакой можно смело идти на охоту. В легких же условиях, то есть при движении вдоль берега реки, озера или старицы, придется немного позаниматься. Дело в том, что в данном случае собака может убегать далеко вперед и поднимать всю дичь вне выстрела охотника. Поэтому здесь сыграет свою роль команда "Ко мне!" или другая, которой следует придерживать собаку, чтобы она не убегала далеко от охотника. При работе с лайкой по утке и даже охотясь с ней, нельзя забывать поощрять ее сухариком или сушкой. Пусть не каждый раз, но достаточно регулярно.

Приучение лайки к воде и плаванию очень поможет при охоте с ней по околоводным зверям: норке, выдре.

Основной же для лайки считается работа по белке.

Лайка, умеющая охотиться на белку, с легкостью переходит на работу по кунице, соболю, боровой птице, фазану. И только при оценке работы по белке можно полностью выявить все природные качества собаки, такие, как обоняние, слух, зрение, быстроту поиска, отношение к наиболее характерным для белки местам обитания, охотничий азарт, выносливость и т.п. На испытаниях лайки в работе по белке на оценку собаки реже оказывают влияние случайности. Можно случайно получить диплом за работу по лосю, оленю, реже кабану, но случайного диплома на испытаниях по белке не получить. Здесь шире раскрываются все природные охотничьи качества собаки и воочию видна проделанная охотником работа.

Начинать готовить собаку к охоте на белку надо примерно с 4-5 месяцев.

Не обязательно, но желательно начинать подготовку, приучая собаку садиться по команде "Сидеть!". Как это делать, написано во всех наставлениях по дрессировке, однако лайчонок очень понятлив и ему достаточно двух-трех уроков, чтобы он понял, чего от него добиваются. Однако он непоседлив, поэтому отработкой этого приема и его подкреплением приходится заниматься всю жизнь. Как и при отработке подачи, повторять прием следует не больше двух-трех раз кряду, каждый раз подкрепляя лакомством.

Чем удобен прием "сидеть" при натаске, а потом при практической охоте? Прежде всего тем, что он пригодится при отработке правильного поведения собаки под деревом с белкой. Лайка, нашедшая зверька на дереве, должна его облаивать, занимая при этом такую позицию, с которой она сможет хорошо увидеть белку, если та попытается уйти с облаиваемого дерева на другое. Поэтому при подходе охотника к облаивающей собаке та должна быстро переместиться на противоположную от охотника сторону, заняв позицию, с которой она увидит зверька, уходящего при подходе охотника. Сама же собака при облаивании не должна находиться у самого комля дерева, а тем более в азарте становится на ствол лапами. С такой позиции, находясь непосредственно под кроной, она, скорее всего, не увидит прыжок, а тем боле переползание белки на другое дерево. Хорошо, если белка пойдет дальше, тогда лайка перехватит ее на слух и будет следить за уходящим зверьков. Но если зверек переместиться только на соседнее дерево и там "западет", то есть замрет без движения, то собака его потеряет. Охотник и собака продолжат безуспешные попытки определить местонахождение белки на облаиваемом дереве, а тем временем зверек, немного обсидевшись на соседнем, потихоньку уйдет дальше. Поэтому надо с самого начала приучать лайку принимать правильную позицию у облаиваемого дерева.

Большая часть лаек после нескольких облаиваний с последующим страгиванием белки сами соображают, откуда лучше, удобнее следить за зверьком. Но наиболее возбудимые, эмоциональные собаки подбегают к дереву, встают на задние лапы, ставят передние на ствол, прыгают на дерево и даже могут закусывать нижние ветки. При этом они, во-первых, пугают зверька, и он крепко затаивается или быстро уходит с дерева, а во-вторых, собака в таком положении и азарте не видит ухода и теряет зверька. Вот тут и помогает отработанный прием "сидеть".

При перемещении собаки у дерева охотник определяет лучшую позицию для слежения за уходящей белкой и дает команду "Сидеть!". В результате лайка вынуждена несколько успокоиться и продолжать облаивать, сидя на месте. Если же собака упорно прыгает на дерево или облаивает, находясь близко у ствола, хозяин должен подойти, отвести собаку на удобную для слежки позицию или же отогнать ее от ствола и дать команду "Сидеть!". Постепенно собака привыкнет облаивать или сидя, или стоя, но на некотором удалении от ствола, с позиции, с которой удобно следить за уходящим зверьком.

При выращивании щенка и подготовке его к охоте стоит учесть еще одну немаловажную деталь, которая в дальнейшем очень поможет при натаске. Во время прогулок где-нибудь во дворе, а может быть, в лесу уже с четырехмесячным лайчонком, следует внимательно наблюдать за его поведением. И если вдруг он заинтересовался голубями или воробьями, а в лесу - маленькой птичкой, стоит вспугнуть птицу и когда щенок с интересом начнет следить за ее полетом, а в городе - за взлетевшими вверх голубями или воробьями, ему надо тихонечко повторять: "Следи, следи!", а если он еще подаст голос, то похвалить: "Хорошо, хорошо!". Таким образом, щенок постепенно привыкает поднимать голову вверх и следить за тем, что там наверху происходит. Не стоит проводить такие опыты на воронах, так как если в глухой тайге на белковье лайка и не встретится с этими птицами, то в окрестностях больших городов такие встречи бывают частенько, а особенно обидно, когда она облаивает ворону на испытаниях. С другой стороны, охотникам известно, как часто бывает трудно поднять лайке голову: собака уже знает белку, облаивает ее по запаху, но упорно вынюхивает следы на земле и не видит уходящего верхом зверька.

Все, о чем говорилось при подготовке к охоте по белке, это приобретение лайкой предварительных навыков, которые облегчат натаску, причем их отработка практически не требует специального времени и производится попутно, во время прогулок. Основная же подготовка происходит в лесу, в типичных беличьих угодьях."

Чтобы существовать, белка нуждается в сочетании определенных условий. Наибольшая плотность зверьков (число особей на единицу площади) наблюдается в зоне хвойно-широколиственных лесов, где соседствуют ели и сосны, есть липа, лещина (орешник), а местами и дуб. В таких лесах плотность белки достигает не только наибольших величин, но и чаще выпадают годы о ее высокой численностью. Наличие широколиственных пород деревьев и лещины помогают зверькам переживать неурожайные на семена ели и сосны годы и сохранять достаточно высокую плотность. При хороших же урожаях хвойных деревьев численность зверьков достигает пиков. Подходят для белки и условия подзоны южной тайги. Здесь благополучию белки способствует сочетание еловых и сосновых насаждений, а также изрезанность этих лесов опушками, на которых больше и чаще плодоносят ель и сосна. А изрезанность достигается благодаря значительному сельскохозяйственному освоению территории южной тайги. По мере удаления к северу, в подзоны средней и северной тайги, плотность белки уменьшается, годы с ее высокой численностью бывают реже, депрессии же (падение численности) более продолжительные и глубокие. В поймах больших рек, заросших дубравами, белки могут весь год обитать в дубняках, поселяясь в дуплах. При неурожаях желудей они, как правило, перекочевывают в близлежащие хвойные леса.

Еще до настоящего нахаживания лайки по белке очень желательно чаще бывать со щенком в лесу. Поначалу надо внимательно следить, чтобы его не потерять, так как он еще не умеет ориентироваться и отыскивать хозяина. При этом чаще следует ходить по лесу без дорожек и тропинок, чтобы щенок не привыкал бегать взад и вперед по дорожке. Такая отрицательная привычка может впоследствии привести к развитию прямолинейного поиска лайки, который очень нерационален: собака прямиком пробегает много необысканных мест, а охотнику приходиться делать длинные пустые переходы.

Щенка можно брать с собой в лес, когда идут по ягоды и по грибы, только нельзя увлекаться и забывать о его существовании, чтобы не потерять, а если он чем-то заинтересуется и даст голос, обязательно следует все занятия бросить и выяснить причину лая. Если его задержка и лай нежелательны отвести подальше. Не следует приучать щенка облаивать ежей, раскапывать норки мышей и полевок. Если он облаивает птичку, можно похвалить, сказав "Следи!" и быстро увести в сторону, чтобы облаивание птичек не вошло в привычку. Чем чаще и в более разнообразных лесах будет бывать лайчонок, тем увереннее он станет работать, когда вырастет.

В лесу некоторым щенкам может повезти, и они с земли поднимут белку: белка на глазах у щенка добежит до дерева и вскарабкается по нему. Как правило, такой сильный раздражитель не оставит равнодушным ни одного лайчонка. И если по возрасту он уже готов начать работу, то есть ему уже семь-восемь месяцев, то с этого момента он может начать самостоятельное облаивание. В более раннем возрасте это случается редко, чаще - позднее. Такие удачные моменты бывают далеко не у всех начинающих лаек. Правда, существует мнение, что с молодой лайкой надо ходить и ходить в лес, в беличьи угодья, и рано или поздно она наткнется на сидящую на земле белку и начнет работать. Но процесс этот может затянуться надолго, особенно если зверьков немного.

Чаще применяется способ нахаживания молодой лайки вместе со старой работающей собакой, лучше с матерью. В этом случае дела пойдут быстрее. Работающая собака находит белку, начинает ее облаивать, молодая, конечно, прибегает на лай, пытается определить, на что лает старшая, обнюхивает следы на земле и знакомится с запахом белки. Как правило, она еще мало что понимает и в этом случае очень пригодится предварительная подготовка. Задачей охотника или владельца остается ударами топора или колота стронуть белку с места, чтобы она зашевелилась, и это услышала молода собака. Затем надо всеми силами стронуть зверька, чтобы он переместился на соседнее дерево. Когда белка побежит по кронам, молодой собаке следует скомандовать "Следи, следи!", Она поднимет голову и попытается увидеть, за чем это надо следить,

Если увидит да еще и залает, то дело почти сделано. Если нет, то такие процедуры следует проводить при каждой найденной белке, может быть, даже в ущерб добыче. Если молодая лайка начнет облаивать белку и при этом бросаться на дерево, здесь и пригодится отработанный ранее навык "сидеть".

Порой приходится отработать с молодой лайкой целый сезон, а она так и не научится облаивать белку. В лучшем случае станет подлаивать вслед за работающей собакой. Не стоит отчаиваться. Все, что делается с собакой в лесу, не пропадает зря. Все знания, навыки накапливаются, и в один прекрасный день молодая лайка самостоятельно найдет и облает свою первую белку. Это будет настоящий праздник и для собаки, и для вас. Крайне желательно эту белку отстрелять. Как и что при этом надо делать - чуть дальше.

Самым интенсивным способом является не нахаживание, а активное натаскивание лайки, которое обычно начинается с открытия охоты на белку. Для этого охотник, лучше вдвоем с товарищем (вообще охотиться на белку лучше всего вдвоем), идет на охоту с работающей собакой и берет с собой молодую лайку. Через какое-то время работающая собака находит и облаивает белку. Зверька следует как можно быстрее обнаружить и отстрелять, предварительно привязав работающую собаку к ближайшему дереву. Хорошо, если белка уйдет подранком, на глазах у молодой добежит до дерева и начнет по нему карабкаться. Если собака не успела схватить зверька, его надо срочно добить. Теплую добытую белку надо веревочкой привязать к вершинке здесь же срезанной хворостины березы, орешника или еще какого-либо кустарника или поросли. Чем длиннее хлыст, тем лучше, но надо, чтобы он был не меньше 4-5 метров. В это время помощник ловит молодую лайку (или, наоборот, вырубает хлыст и привязывает белку, а хозяин берет свою молодую собаку на поводок и отводит в сторону, чтобы она не видела манипуляций со зверьком). Белку на кончике хворостины протаскивают по земле метров 10-15, доводят до дерева, где ее облаяла работающая собака, немного натирают ствол дерева и прислоняют хворостину с белкой на конце к этому дереву. Помощник отходит от дерева в сторону. После этого молодую собаку спускают с поводка и направляют в сторону "потаска", сделанного белкой. Как правило, молодая заинтересовывается следом, доходит до дерева с белкой, обнюхивает его, но редко, если начинает лаять. В это время помощник подходит и начинает тихонечко шевелить хлыст с белкой, привлекая к ней внимание. Хозяин молодой лайки стимулирует ее приказами: "Следи, следи!" и, если собака подняла голову, увидела белку и залаяла на нее, значит начало работе положено.

После этого помощник берет хворостину с белкой и, шевеля зверька, быстро переносит к другому дереву, вынуждая молодую следовать за белкой. При этом хозяин все время подбадривает собаку словами: "Следи, следи, хорошо!". И так от дерева к дереву, специально задевая ветки елей, протаскивают белку, вынуждая молодую следовать за ней, следить и облаивать. Но как только будет замечена некоторая усталость собаки, когда она начнет отвлекаться, следует, стимулируя ее, бросить хворостину с белкой на землю и дать собаке взять зверька в зубы и прикусить. При этом не надо разрешать рвать его, тискать, жевать, а следует быстро отобрать, похвалив и обязательно дав лакомство, которое всегда должно быть в кармане для поощрения как работающей, так и молодой лайки. Описанные процедуры хорошо провести за день охоты два-три раза, чередуя их с просто отстреливанием найденной белки. При этом почти каждую найденную белку следует пытаться стронуть с помощью удара колота с тем, чтобы научить молодую лайку слежке, да и для тренировки работающей это не вредно. Описанную выше отработку белки с молодой собакой может проводить и один хозяин, без помощника, только это будет сложнее.

При натаске лайки много внимания надо обращать на отработку слежки. Слежение за уходящей белкой - это то качество, благодаря которому собака сможет почти безошибочно находить зверьков. Отработка слежки именно на белке позволит потом собаке так же активно преследовать уходящую куницу, соболя, улетающего глухаря. Именно слежка, отработанная на уходящей белке, а не на боровой птице, дает возможность ориентироваться правильно. Если лайку впервые ставят на охоту по боровой птице, работать она начинает почти сразу, после первого знакомства с птицей, да и кто не залает, когда с шумом взлетает глухарь. Вполне естественно, что подняв дичь, она сломя голову бросается за ней, правда, довольно скоро теряя. Позднее, при попытке слежения за уходящей белкой, первое движение лайки при первом прыжке зверька - броситься вперед за ним, но зверек прыгает на соседнее дерево и зачастую остается на нем, лайка же, привыкшая преследовать улетающую дичь, как правило, далеко проскакивает это дерево и теряет белку. То же можно наблюдать после у каждого последующего прыжка белки и при смене направления ее движения. Наставленная охотником на затаившуюся белку, собака при каждом прыжке зверька проскакивает и теряет его из вида. И выправить подобную слежку крайне трудно. Такого не случается, если собака первоначально приучена следить за уходящей белкой. Она внимательно следит за каждым ее движением, за сменой направления. И при работе по боровой дичи такая лайка сначала, конечно, бросается за улетающей птицей, потом останавливается и прислушивается к ее посадке. Глухарь садится на дерево с шумом, опытная лайка фиксирует на слух место посадки; бежит туда и вновь облаивает птицу. Здесь уж задача охотника - бесшумно и незаметно подойти на расстояние выстрела.

Как же отработать хорошую слежку по белке? Об азах этой части работы мы уже упоминали, когда приучали щенка к команде "Следи!" при улетающих голубях и воробьях. Дальше мы развивали эту способность, когда заставляли его следить за перетаскиваемой на хлысте от дерева к дереву привязанной тушкой белки. И, наконец, в начале охоты каждую найденную белку надо стремиться стронуть с помощью колота или топора (если белка подвижная) и пытаться прогнать по деревьям, прежде чем ее отстрелять. При этом всеми силами надо вынуждать молодую лайку следовать за уходящим зверьком с помощью примера работающей собаки, своего собственного и команд "Следи, следи!". Если молодая лайка, увидев белку на дереве, упорно не отходит от этого дерева даже когда белка оттуда ушла, не замеченная ею, иногда приходится на слежке "таскать" молодую на поводке, вынуждая следовать за зверьком и все время показывая ей белку. Постепенно молодая лайка привыкает активно следить за уходящим зверьком в разных условиях.

Многие неопытные охотники не знают, как следует работать колотом, чтобы стронуть белку. Для этого охотник поблизости от облаиваемого собакой дерева пытается найти нетолстую (диаметром 10 12 см) ровную осинку, ольшину или березку, в крайнем случае сухую елочку. Вырубает ее топором (топор у бельчатника должен быть всегда при себе), обрубает ветки и вершину, оставляя ровный ствол длиной 5 - 7 метров. Подтаскивает ее к облаиваемому дереву, ставит вершиной вниз к основанию дерева, а тяжелым комлем вверх, отводит от дерева комель на 1-1,5 м и резким ударом бьет по дереву. Дерево сотрясается и очень часто белка после первого удара или обнаруживает себя, меняя местоположение, или перепрыгивает на соседнее дерево. В это время, пока идет возня с подготовкой колота, помощник, заняв место, с которого он хорошо может осмотреть крону, неотрывно следит за кроной, чтобы не упустить стронувшуюся от шума белку. Когда же начнется выколачивание белки, он особенно внимательно следит за деревом и отстреливает обнаруженную белку, если она не сходит с кроны, или следит за убегающим по деревьям зверьком, стремясь направить на него слежку молодой собаки. Обычно при такой интересной натаске, молодая лайка принимается работать довольно скоро, Но как только она начнет активно подлаивать белку вместе с работающей собакой, ее надо иногда брать в лес, одну, чтобы развить самостоятельность в работе. Выходы с работающей лайкой надо чередовать о выходами с одной молодой. И всегда избегать хождения по тропинкам и дорожкам.

Нельзя не остановиться еще на одном немаловажном моменте - отработке приема зверька. На охоте и по всем правилам испытаний лайка должна быстро схватить отстрелянного зверька, прикусить его и оставить на месте. Охотник подходит и берет белку, при этом лайка должна быть совершенно спокойной. Многие охотники при этом приучают собаку прикусывать белку за головку. Для этого первых отстреливаемых белок охотник старается перехватить сам, до собаки, и, взяв в руки, дает собаке прикусить тушку за головку, Со временем лайка не портя шкурки. Но поначалу следует вообще приучить собаку не убегать с отстрелянной белкой, не рвать ее и не жевать. Большинство лаек так и поступает инстинктивно, но для этого при первых отстрелах следует изолировать другую собаку, перед отстрелом поймав ее на поводок и отведя в сторону, может быть, даже привязав к дереву, чтобы молода лайка приняла белку спокойно, не боясь, что ее отнимет другая собака, Если же молодая лайка слишком азартна и убегает со зверьком, то надо попытаться остановить ее при помощи команды "Сидеть!". Если собака сядет, то охотник подходит к ней и, забрав белку, награждает лакомством. Но если собака настолько возбуждается, что на нее не действуют никакие команды, то приходится какое-то время при облаивании белки ее ловить на поводок и только после этого отстреливать зверька, При этом, держа ее за кончик поводка, не давая отбегать, когда та схватит белку, надо дать запретительную команду типа "Брось!", после чего подойти, отобрать белку и дать лакомство. Довольно скоро молода лайка начнет спокойно относиться к отстреливаемой белке, особенно если ее не раздражает присутствие других собак.

Если охотник один, то первое время приходится молодую собаку привязывать или стрелять белку, наступив на конец поводка. При ежедневной охоте в продолжение какого-то времени собака начинает относиться к тушке белки совершенно спокойно, и чем чаще отстреливаются белки, тем обыденнее для лайки становится прием зверька. Вообще натаска молодой лайки должна заканчиваться охотой с ней. Только во время практической охоты молода лайка набирает опыт, совершенствуется и в конце концов становится мастером.

Статьи о породе